Азербайджан: въезд для россиян и граждан СНГ возможен без визы, но потребует соблюдения ряда правил. Искандеров: азербайджанских водителей обстреляли и избили в России Какие машины пропускают через границу азербайджана

Дж.АЛЕКПЕРОВА

Азербайджан и Россия проведут очередную встречу по демаркации государственной границы в конце февраля в Баку. Но очередная встреча по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы намечена на первый квартал 2018 года.

При этом, если в первом случае еще как-то удалось договориться, то во втором еще много спорных моментов…

«На данном этапе азербайджано-грузинских отношений вопрос делимитации госграницы не является ключевым и животрепещущим. Дело в том, что между нашими государствами есть вопросы, которые с легкостью решаются. Формат двухстороннего сотрудничества Азербайджана и Грузии носит стратегический характер. Обе страны задействованы в совместных проектах, и уверен, что в Грузии это видят и хорошо понимают». Об этом сообщил Echo.az профессор Западного университета, политолог Фикрет Садыхов.

Но в то же время, по его словам, оставлять эту проблему нерешенной много лет нельзя.

«Грузинская сторона в этой ситуации, если она, конечно, хочет продолжать тесные отношения с Азербайджаном, который в какой-то степени обеспечивает энергетическую безопасность грузинского народа, должна немножечко шире смотреть на проблему делимитации госграницы,» — сказал Садыхов.

«Я считаю, что нельзя зацикливаться на определенном участке в вопросе делимитации, а просто пойти на компромисс с Азербайджаном. Грузия может пойти на определенные уступки, ведь между нашими странами уже налажено тесное плодотворное сотрудничество, нельзя допустить, чтобы между нами оставались вопросы, которые могут привести к конфликту,» — считает он.

«Лучше совместно бороться с общими угрозами, которые стоят перед регионом, преодолевать общие риски. Именно поэтому надо прийти к взаимопониманию, преодолевать сложности и решать проблемы», — сказал политолог.

Отметим, что российско-азербайджанская граница — современная сухопутная межгосударственная граница между Россией (Дагестаном) и Азербайджаном. Ее протяженность — 327,6 километра на материке и 22,4 километра морской границы. Граница установлена договором, подписанным в Баку третьего октября 2010 года. Он вступил в силу в день обмена ратификационными грамотами — 18 июля 2011 года.

Граница разделяется на три участка — горный, предгорный (проходит по реке Самур) и низинный (дельта реки Самур в Прикаспийской низменности). С начала 1990-х годов встала проблема по делимитации границы между Россией и Азербайджаном, начал обсуждаться вопрос равного деления водных ресурсов реки Самур.

Автомобильное, железнодорожное и пешеходное сообщение между Россией и Азербайджаном осуществляется через несколько контрольно-пропускных пунктов. Третьего сентября 2010 года был подписан «Договор о государственной границе между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой», которым была завершена делимитация государственных границ двух стран.

Согласно указанному договору, с целью демаркации государственной границы Азербайджан-Россия была создана совместная демаркационная комиссия. В настоящий момент она ведет процесс демаркации государственной границы.

Грузия с Азербайджаном имеет общую государственную границу общей протяженностью в 446 км (по данным Грузии) или 480 км (по данным Азербайджана). Из них на сегодняшний день около 180 км остаются несогласованными. Делимитация и демаркация государственной границы началась в 1996 году двусторонней грузино-азербайджанской межправительственной комиссией.

В настоящее время делимитировано и демаркировано 66% общей границы. В ходе работы комиссии, начиная с 2007 года, возникли непреодолимые препятствия — в связи с монастырским комплексом Давид Гареджи, который находится в 60 км на юго-восток от Тбилиси. Азербайджан считает, что монастырь является памятником албанской культуры, и называет его Кешишчи-Даг.

6 мая 2012 года азербайджанские пограничники заняли часть монастырского комплекса Давид Гареджи, которая, по словам грузинского министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе, к спорной территории не относится, и во времена СССР являлась частью Азербайджанской ССР.

Также с 6 мая 2012 года азербайджанскими пограничниками прекращён пропуск к комплексу грузинских паломников, священнослужителей и политиков. Грузинское руководство заявляет, что Азербайджану принадлежит лишь 2% территории комплекса Давид Гареджи — монастырь Удабно.

Спорной территорией остается также село Эрисимеди. В конце 1970-х годов река Алазани в Сигнагском районе, которая разделяла Грузинскую и Азербайджанскую ССР, поменяла русло, и некоторая часть грузинской территории осталась по ту стороны реки. Грузия в конце 1980-х годов построила там деревню и расселила переселенцев из Аджарии и кистинцев из Ахметского района (жители Панкисского ущелья).

Однако азербайджанская сторона настаивает на том, что часть территории комплекса «Давид Гареджи» и село Эрисимеди принадлежат Азербайджану.

Ряд грузинских историков заявляет об исторической области Эрети, часть которой находится на территории нынешнего Азербайджана. Грузинская сторона считает Загатала, Гах, Балаканы своей исторической провинцией Саингило, а местное население рассматривает в качестве грузин, попавших под насильственную исламизацию.

В докладе Сети неправительственных организаций по защите окружающей среды Кавказа (CENN) отмечается, что на алазанской линии границы между Грузией и Азербайджаном выявлено 69 мест, где произошли изменения. Из них в 42 случаях граница передвинута в глубь Грузии, а в 27 случаях — в глубь Азербайджана.

Дополнительным раздражителем в грузино-азербайджанских отношениях является регион Квемо-Картли или Борчалы — заселенный большой общиной азербайджанцев. Переименование азербайджанских населенных пунктов на грузинский манер, перевод школьного образования на грузинский язык, земельные и кадровые проблемы и т. д. — вызывают раздражение местного азербайджанского населения.

Грузинские правительства в постсоветский период производили переселение грузин (в основном сванов) в регион Квемо-Картли, ссылаясь на стихийные бедствия в Сванетии, что ныне приводит к периодическим, порой массовым, столкновениям представителей азербайджанской и грузинских общин. Этническая активность (преимущественно протестная) азербайджанцев в Грузии находит широкий патриотический отклик в Азербайджане.

Как и обещал в прошлый раз, сегодня мы будем попадать в новую страну. Из названия статьи понятно, что этой страной будет еще одна часть пост-советского пространства – Азербайджан. После уже дважды посещенной Грузии и развеянных мифов по поводу нее, я догадывался, что люди должны быть примерно такими же гостеприимными, но все равно была доля сомнений. Ведь страна мусульманская, а о туристических поездках туда я вообще практически ничего не слышал. Но самое интересное было другое, вы ведь помните, что в прошлом году мы с Милой ездили в , наверняка, вы так же осведомлены, что азербайджанцы не очень то жалуют путников с той стороны. Начитался в интернете обо всяких “мариновательных” процессах, теперь придется все на своей шкуре испытывать, все ли верно, что пишут.

Автостопом до границы с Азербайджаном.

Из нам удалось добраться до следующего грузинского населенного пункта – Цнори. Местечко надо-сказать совсем не презентабельное, хотя рядом с границей… чего я удивляюсь. В поисках чего-нибудь пожевать, мы заглянули в одну из местных пекарен с надписью “хачапури”, после чего нашли тихое, на наш взгляд, местечко возле полуразвалившегося деревянного дома, чтобы нам никто не мешал есть.

Неожиданно из дверей вышел грузин, на внешность типичный зек и, приметив двух “явно не местных” решил замучить нас вопросами. При общении с таким товарищем, даже горячий хачапури в горло не лез, пришлось сменить место обеда.

В очередной раз нам повезло сесть в машину с грузином, который ехал напрямик в Азербайджан через границу, да еще и в Кахи – первый город, где мы планировали бросить вещи. Водитель жил и там и тут, в этом нет ничего удивительного, потому что города Кахи и на самом деле некогда принадлежали Грузии. Любопытно, что азербайджанцы с грузинами по этому вопросу не воюют, как с армянами из-за . С чего я решил, что эти земли грузинские? Во-первых потому, что там до сих пор живет около 90% грузин, а во вторых, потому что после Шеки вдруг неожиданно шикарные зеленые горы превращаются в полу-степь, каких мы уже нагляделись в . Что я рассказываю, приедем, сами все увидите.

Пограничный пункт Грузия – Азербайджан.

На пограничном пункте нам пришлось вылезать из машины, пассажиры идут пешком, а водитель едет на свой проходной пункт. С грузином договорились, что встретимся на другой стороне, так как есть большая вероятность, что пешком мы доберемся туда быстрее.

Грузинский пункт мы прошли нормально, почти без очереди, да и на азербайджанском было не много народу. Я больше переживал за армянский штампик в , но вопреки моим опасениям, пограничник лишь с ухмылкой спросил, понравилось ли нам в Армении и как у них там дела (главное не говорить что были в Нагорном Карабахе, тогда вас точно не пустят, ещё и в чёрный список внесут). Уфф, похоже все не так ужасно, как об этом пишут в интернете. То есть и азербайджанскую границу мы прошли беспрепятственно.

Наш водитель был прав, за воротами пограничного пункта мы оказались первыми, и как только их переступили, нас тут же со всех сторон оккупировали таксисты, чуть ли не дергая меня за рукав со словами “дяденька возьми машинку”. Нигде таких приставал не видел на Кавказе, как здесь. Один из них видать уже имел дело с подобными нам товарищами, и сразу сказал другим, что это автостопщики, они на такси не поедут. После чего дышать стало значительно легче.

У ближайшего дерева на пригорке устроилась кучка турков, фуры которых стояли тут же неподалеку. Наверняка, они здесь себя более комфортно чувствуют, как я понял у них и язык похож на местный, когда стал слышать в азербайджанской речи знакомые слова. Однако, я думаю, с русским здесь тоже не должно быть проблем.

Через минут 10 фурщики разом вскочили на ноги, и двинулись к машинам, а мы спокойно заняли их место, чтобы спрятаться от жаркого дневного солнца. Еще через несколько минут показалась знакомая машина с грузином, которая остановилась рядом с нами. Дальше нас ждал город Кахи.

Первые впечатления и вечер у реки Курмухчай.

Когда мы начали подъезжать к первым населенным пунктам, я удивился, что все улицы и дороги перестраиваются чуть ли не так, как в Турции. Может по всему миру новая программа “сделай свою страну лучше”, а Россию опять стороной обошли? Оказалось, что мы приехали как раз пред президентскими выборами в Азербайджане, о чем говорили предвыборные плакаты с изображением Ильхама Алиева (нынешний президент, кто не в курсе).

Наверное по этой же причине дома, ворота которых выходили на дорогу, решили застроить новыми заборами. А старый забор выкрасить в черно-белый цвет а-ля “буренка”. Вся эта суматоха выглядела довольно забавно, жаль только дороги не везде еще успели доделать.

Грузин заехал в один из магазинов, чтобы купить внуку велосипед в подарок, а потом еле запихал его в багажник. Так и ехали с открытым багажником и привязанным велосипедом, постоянно оглядываясь, не потерялся ли тот по дороге.

В город мы заехали уже вечером, поэтому мы решили оставить на завтра. Грузин сразу спросил, где мы намерены ночевать. Я ответил, что нам неплохо бы найти местечко для бесплатного “кемпинга”. Тот почесал затылок, а потом заявил, что знает отличное место на природе рядом с рекой, где можно спокойно обосноваться.

Уже зная о нулевом опыте путешествия с палаткой местных жителей, я скептически отношусь к подобным заявлениям, многие реально не представляют себе, как это спать в палатке “посреди прохожей улицы”, но упорно предлагают этот вариант.

Однако, к моему удивлению, место, куда привез нас грузин было просто идеально для тихого отдыха в палатке, и можно сказать, что находилось оно в черте города. Напоминает небольшой парк с маленькими уличными кафешками, куда обычно всей семьей приезжают на шашлыки или просто отдохнуть с друзьями на природе. Здесь даже уличные столики имелись, за одним из которых мы изначально и расположились.

Грузин уехал, а я пошел изучать обстановку. Пока спрашивал по пути на русском, где тут и что находится, успел перезнакомиться с кучей азербайджанцев, которые угостили нас чаем и чуть позже шашлыком с овощами, а так же узнав мою профессию приглашали на работу в Баку оставив свои координаты. Кажется, в Азербайджане нам тоже понравится:). Кроме того, ребята предложили поговорить с хозяином местного кафе, которое находится чуть дальше по дороге, может нам предложат неплохой вариант ночевки.

Но я уже нашел хороший вариант для палатки. Можно сказать в тупике, где с одной стороны были большие каменные валуны, а с другой – русло реки Курмухчай. Встретить вечер в этом тихом природном уголке мира – просто романтика.

Для визита в Азербайджанскую Республику (АР) гражданам России виза не нужна. Это правило действует для любых целей посещения, при условии, что россияне пробудут в стране не дольше 90 дней. Въезд для граждан РФ и других стран СНГ осуществляется только на основании заграничного паспорта. При этом важным условием является срок действия документа - он должен распространяться на весь период проживания в стране.

Если поездка затянется, то понадобится виза в Азербайджан, выдачей которой занимается Посольство страны, расположенное в Москве.

Безвизовый въезд

Между Россией и Азербайджаном установлен безвизовый режим, россиянам для посещения этой республики специальный въездной документ не нужен. Пересечение границы осуществляется на основании заграничного паспорта, действующего на протяжении всего визита в страну. Медицинская страховка, бронь гостиницы, подтверждение финансового состояния или другие документы не нужны. При желании путешественники могут оформить страховой полис по личной инициативе.

На границе в паспорте иностранца делается отметка о въезде в страну. Аналогичный штамп ставится при выезде из Азербайджана. Оплачивать сборы как при сухопутном, так и при воздушном пересечении границы, не нужно.

Гражданам других государств, кроме стран-участниц СНГ, для посещения Азербайджана нужна виза, выдачей документа занимается консульский отдел Посольства страны.

Путешествие с детьми

Несовершеннолетние старше 14 лет выезжают на основании собственного заграничного паспорта. Дети младшего возраста могут путешествовать по документам родителей и свидетельству о рождении. В последнем случае в загранпаспорт одного из родителей должна быть внесена информация о ребенке и вклеена его фотография.

Кроме того, для въезда в Азербайджан нужно согласие на выезд из РФ, если ребенка сопровождает только мама или папа, а также в случаях самостоятельной поездки несовершеннолетнего или посещения страны с третьими лицами.

Поездка в Азербайджан на автомобиле

С 2014 года действуют новые правила въезда в Азербайджан на автомобилях. Машины, не имеющие сертификата соответствия экологическому топливному стандарту «Евро-4» въезжают в страну только при условии внесения в качества залога гарантийной суммы в размере 30-40 % от рыночной стоимости автомобиля. Деньги вносятся на специальный счет и возвращаются при выезде из республики. Ограничения касаются транспортных средств американских и европейских производителей, выпущенных до 2005 года, и японских машин, сошедших с конвейера до 2011 года.

Вместо внесения гарантийной суммы водитель может заручиться письменным согласием гражданина Азербайджана, который возьмет на себя ответственность на время, пока автомобиль будет находиться в стране.

Законодательных ограничений для въезда транспортных средств, соответствующих указанному стандарту, нет. Для подтверждения соответствия машины «Евро-4» необходимо предоставить соответствующие документы.

На границе водитель также предъявляет:

• Свидетельство о государственной регистрации транспортного средства;
• Водительское удостоверение;
• Нотариальную доверенность с правом вывоза, если владельцем транспортного средства является другой человек.

Согласно законам Азербайджанской Республики, на каждую пересекающую границу республики машину должен быть оформлен страховой полис ОСАГО. Страховку легко купить на контрольно-пропускном пункте при въезде в страну. Полис выдается на 1 месяц или 1 год. Стоимость страховки на год составляет от 50 манат (около 30 долларов) на 1 месяц - 20 % от суммы годовой страховки ОСАГО для конкретного типа автомобиля.

Кроме того, при въезде водитель обязан оплатить транспортный налог (от 15 долларов).

Стоит иметь, в виду, что в Азербайджане запрещается ездить на автомобилях с тонированными стеклами, на нарушителей накладываются штрафные санкции.

Миграционный учет

В обязанности иностранного гостя входит обязательная регистрация в органах Миграционной службы в течение 10 дней с даты въезда в Азербайджан. Если поездка продлится меньше этого времени, регистрироваться не нужно. Для постановки на учет принимающая сторона (администрация отеля, санатория, туристической базы или собственник жилого помещения, где остановился иностранец) в указанный срок подает в органы Миграционной службы документы:

• (выдается в отделении);
• Копию загранпаспорта иностранца.

Документы можно направить:

1. Через интернет на сайте Миграционной службы РА (migration.gov.az);
2. Электронной почте [email protected];
3. При личном визите в отделение Миграционной службы;
4. Почтовым отправлением на адрес службы.

Регистрация гарантирует россиянам возможность легального проживания в стране на 90 дней - весь период безвизового въезда. При смене места проживания необходимо пройти регистрацию заново по новому адресу нахождения.

В течение суток после подачи заявления иностранного путешественника регистрируют, о чем принимающая сторона получает письменное уведомление. Госпошлина за постановку на учет не берется. При выезде гостя из страны принимающая сторона обязана уведомить об этом факте Миграционную службу, которая на основании такой информации снимает иностранца с учета.

Видео: о перспективах упрощения въезда и развития туризма в Азербайджане

Нагорный Карабах

Нагорно-Карабахская Республика (НКР) - непризнанное мировым сообществом (за исключением Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья), самостоятельное государство, объявившее о своей независимости в 1991 году. Фактически считается административным регионом Азербайджана, но в настоящее время не контролируется его властями.

Напряженная ситуация на российско-азербайджанской границе может вылиться в конфликт международного характера, если правоохранительные органы России не примут своевременные меры в отношении бастующих дальнобойщиков. Об этом заявил ответственный сотрудник Бакинского офиса Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Али Искендеров, комментируя информацию ряда СМИ об акции протеста российских дальнобойщиков.

По его словам, акция протеста проводится российскими водителями фур уже неделю. Они перекрыли дороги по всей территории Дагестана и отказываются работать. Водители требуют не применять к ним новую систему платежей "Платон" (система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн), внедренную год назад.

В ходе акции российские водители сожгли несколько своих автомобилей.

"В то же время, это бесчинство сказалось и на наших водителях. 80 процентов азербайджанских дальнобойщиков возят грузы (в основном сельскохозяйственную продукцию) на территорию России. Российские водители пытались уговорить наших дальнобойщиков примкнуть к акции протеста, заявив, что и им придется платить по системе "Платон",- сообщил Искендеров.

Однако, азербайджанские водители не хотят присоединяться к бастующим. Если дальнобойщики не доставят скоропортящийся груз в обговоренные в документах сроки, то будут оштрафованы.

В связи с этим дальнобойщики из Азербайджана, заручившись поддержкой трех полицейских автомобильных конвоев, пытались прорваться через блокаду протестующих, но были обстреляны из пневматического оружия и забросаны камнями. В настоящее время на российско-азербайджанской границе простаивает до сотни азербайджанских автомобилей. Точное их количество неизвестно.

"В связи с этим мы обратились за помощью в Государственные таможенные комитеты АР и Дагестана. Кроме того, написали письмо в головной офис нашей организации в Женеве. Водители держат связь с нами и докладывают ситуацию. Говорят, что наши таможенники в отместку стали задерживать российских дальнобойщиков, потому что поступила информация, что участники акции протеста побили нескольких азербайджанских водителей", — отметил Искендеров.

По некоторым данным, на место происшествия должны были выехать российские войска специального назначения, чтобы разогнать протестующих.

МАПП (международный автомобильный пункт пропуска) «Астара».
Некогда Астара была столицей Талышского ханства, но из-за опасности нападений каджаров (туркоманское племя), ханы Талыша перенесли свою столицу севернее, в .
Ныне Астара (перс.) - город на северо-западе Ирана в провинции Гилян, административный центр шахрестана Астара. Порт на Каспийском море. Важный торговый и таможенный центр.

Запреты на фотосъёмку и видеосъёмку в Иране.

Фотографировать государственные учреждения, дворцы, военные объекты и сооружения строго запрещено. Нельзя фотографировать местных женщин, у мужчин следует спросить разрешения на фотосъёмку. Ограничена съёмка в большинстве общественных мест, в портах и приграничных районах.

Пришлось делать фотографии КПП «Астара» для фотоотчёта тайком на цифровую мыльницу. Из-за этого имеется не совсем качественное изображение.

Пограничный переход «Астара» всегда славился, со слов моего провожатого и водителя из Ленкорани, длинными очередями и задержками, но последний год ситуация улучшилась для иностранцев (у кого не паспорт Азербайджанской Республики) и сейчас на то, чтобы пройти пешком оба пограничных контроля достаточно одного часа. Dobry Veselchak переходил границу рано утром и потратил на переход около часа.

Граждане южного Азербайджана совершают регулярные поездки в соседний Иран для того, чтобы сделать покупки и воспользоваться медицинскими услугами. Несмотря на очереди, и создаваемые таможенниками сложности, они говорят, что это всё равно стоит тех денег, которые люди экономят.

«В Астаре много безработных людей таких же, как я, и у большинства трудоспособных мужчин есть только временная работа, на которой они получают максимум 200 манатов (6 665 рублей) в месяц», — сказал житель приграничного города Астара Акиф. «Как я смогу прокормить на эти деньги свою семью? Мы вынуждены ездить в Иран, где всё на половину дешевле, чем в Азербайджане».
Акиф сказал, что иранские таможенные служащие, в отличие от своих азербайджанских коллег, очень доброжелательные и не останавливают людей, которые везут домой в Азербайджан сумки с продуктами.
«Каждый раз, когда мы переходим границу, наши таможенники конфискуют у нас половину продуктов. Нам, якобы, не позволено проносить более десяти килограммов продуктов, и они говорят, что за каждый лишний килограмм мы должны платить 1-2 маната (33-66 рубля)», — сказал он.
«Это ужасающее зрелище можно наблюдать каждый день с раннего утра до двенадцати или часа ночи», — сказал житель города Ярдымлы, расположенного на юге Азербайджана, Масуд. «Множество этих людей, как и я, едут в Персию за продуктами. Для того чтобы зайти в проход нам придётся ждать 1-2 часа, затем примерно столько же времени нам приходится ждать внутри него. Он закрыт со всех сторон и людям часто становится там плохо. Для того чтобы открыть дверь пограничникам требуется почти час».
Несмотря на такое обращение Масуд сказал, что он ездит в Иран два раза в месяц.
«Я педагог и получаю 240 манатов (8 000 рублей). Если я не буду ездить за продуктами в Иран, то моя семья будет голодать», — сказал он. «Конечно, можно раскошелиться на 10-15 манатов (330-500 рублей) и пройти через «левый» правый проход, который предназначен для иностранцев. Люди проходят там быстрее, и им не придётся так долго ждать своей очереди. Но на эту сумму в Иране можно купить много продуктов и поэтому я не могу позволить себе давать деньги таможенникам».

В очереди стояла вереница древних грузовиков из Ирана. В Азербайджане я таких не видел. Судя по всему, они заезжают в Азербайджан исключительно для того, чтобы разгрузиться-загрузиться на складах рядом с таможней, и возвращаются в Иран.

До этого мне пришлось сойти с машины, которая поехала на КПП для автомобилей. Мой провожатый велел так сделать из-за того, что он будет давать мзду на таможне и «чужие» глаза там ни к чему. Я оставил у него в автомобиле свой чемодан и $ 20 на мзду за провоз моих 20 бутылок виски азербайджанского разлива, 10 бутылок водки и 10 бутылок прекрасного азербайджанского вина. Контрабанда — это ремесло!

Азербайджанский пограничник внимательно просматривает мой паспорт, так долго, что мне уже начинает казаться, что Иран мне уже не светит в эту поездку. Наконец, сняв копию с моего документа, он даёт мне зелёный свет.
Прохожу мост через реку — за ним иранская граница. На мосту у меня требует документы какой-то человек. Сначала я подумал, что это таможенник, и даже залез в карман, но потом взглянув на него я понимаю, что это обычный «мешочник». Слава богу, паспорт я ему не отдал.
Этот крендель начинает меня преследовать до иранских пограничников. Избавиться от него нет никакой возможности. Он показывает мне сумку, вынимает какие-то кофты и носки в пачках. Видимо, просит пронести. Отдаю паспорт иранским пограничникам, а они зачем-то передают их этому мужику (!), который потом проводит мой документ по всем инстанциям, умоляя меня пронести эти кофты. Видимо, здесь это в порядке вещей. Уже даже люди из толпы просят меня за этого мужика. Но любовь к жизни у меня сильнее желание помочь ему. Мысль о том, что за наркотики в Иране смертная казнь побеждает человечность.

Меня так никогда не допрашивали на паспортном контроле.
Мой ответ на вопрос пограничника «Что вы делали в Азербайджане?» (откуда собственно я и прибыл) звучал как «Транзит из России. А в Иране туристические цели». Ответ этот автоматически довёл его до обморочного состояния, после которого он тут же взялся за трубку телефона и начал куда-то звонить.
Пришёл человек в военной форме и подошёл ко мне. Начал ругаться на всех иностранцев и забрал мой паспорт. Как оказалось, это был сотрудник Корпуса стражей Исламской революции. Это элитное иранское военно-политическое формирование, перед которым притихли все абсолютно.

Далее вопросы сыпались как из рога изобилия:
— Вы там были одни?
— А почему ваш попутчик поехал на КПП на машине один, а не с вами?
— А почему у Вас транзит через Азербайджан составил 1 месяц?
— Вы состоите в организациях «Аль-Каида» или «Талибан»?
— А вы принадлежите к гей-сообществу?
— А вы наркозависимый?
— Вы по взглядам анархист?

Наконец мне прикладывают необходимые штампы — и вот я двигаюсь к железной ограде, за которой начинается Иран.

С плаката нас приветствует «иранский Ленин» в чёрной чалме, то есть потомок пророка, Имам Хомейни, по улицам идут женщины в чёрном, туда-сюда снуют детишки в светло-зелёной школьной форме со смешными зонтиками. На разноцветных зданиях красуются надписи на фарси.

Первое, что я почувствовал в Иране, это настоящий шок. У меня даже коленки начали трястись. Как будто через тебя пропустили электрический заряд. Как стая озверевших волков, в иранской Астаре, на меня набросились уличные менялы, таксисты, торгаши. Шесть человек одновременно совали мне в лицо свои калькуляторы, демонстрируя курс обмена иранского реала на рубли, манаты, доллары и евро. В последний раз подобная ситуация была у меня при переходе границы из Таиланда в Камбоджу, лет 15 назад. Отбиться от них мне удалось с трудом.

Понимаешь, что попал в другую реальность, но пока не можешь с ней свыкнуться.
Мой попутчик на машине стоял ещё на досмотре в Астаре (я ещё тогда не знал, что дождусь его через 2,5 часа) и отправился глазеть приграничную территорию.

Я уже начинал хотеть есть, но не мог прочитать ценники, поскольку в Иране написание цифр отлично от европейского. Забившись в кафе, попытался объясниться по-английски, но в округе не было никого, кто бы его понимал. Мне оставалось только тыкать пальцем в сэндвичи и довольствоваться этой пищей.
Шок от прохождения границы в Астаре был настолько сильным, что я даже забыл про выписанные мной в блокнот цифры на фарси.

МАПП «Астара» и сам город Астара, который разделён на две части границей, ничего особенного собой не представляет. Иранская часть Астары имеет много магазинов и базар, куда ездят закупаться азербайджанцы.

Ехал я через этот переход в январе, когда был сезон фиников и других фруктов, за которыми в Иран приезжают российские фуры, в результате чего на переходе была довольно большая автомобильная очередь. На пешеходах она никак не сказывается. Кстати, вот путешественникам-автостопщикам здесь есть возможность поймать даже прямую фуру на Москву, Петербург или Тегеран.

Дождавшись своего спутника мы отправились в небольшой уютный ресторанчик обедать.
Здесь, пожалуй, стоит сказать пару слов об иранской кухне. Я не буду вдаваться в подробности, но главная, на мой взгляд, философская мысль иранской кухни заключается в том, что всё надо смешивать до такой степени, чтобы исходные ингредиенты было трудно узнать. Один из немногих ингредиентов иранской кухни, который можно узнать всегда, это рис.

В том заведении, куда мы пришли, мне довелось попробовать блюдо под названием «абгушт». С ним такая история. Вам приносят:
1) лаваш, похожий на пергамент;
2) чугунный горшочек, в котором под крышкой — горячее варево из мяса, фасоли и картошки;
3) пустую пиалу;
4) пестик;
5) ложку.

Употребление абгушта состоит из двух фаз:
I. Надо вылить часть жидкой фракции из чугунного горшочка в пустую пиалу, затем порвать на мелкие кусочки лаваш, побросать их туда же и при помощи пестика добиться того, чтобы он как следует размок. Далее употреблять с аппетитом.
II. Вывалить из чугунного горшочка в пиалу основную часть пищи вместе с остатками жидкости и при помощи пестика старательно всё это растолочь до неузнаваемости. Далее употреблять, помогая себе остатками сухого лаваша.

Запреты на алкоголь.

Спиртное невозможно приобрести в магазинах и даже отелях. Алкоголь запрещён в Иране в любом виде. Пиво купить можно только безалкогольное. Нарушители «сухого закона» сурово наказываются.

В Иране и Саудовской Аравии — публичная порка плетьми независимо от пола, до 80 ударов (это наказание назначается исключительно за употребление алкоголя). А за рецидив можно «доиграться» и до смертной казни.

Алкоголь, в соответствии с нормами шариата, это строжайший харам. То есть нельзя. Поэтому, конечно, в официальных иранских заведениях продажа алкоголя строжайше запрещена — даже европейцам. В заведениях общественного питания европейцам приходится спасаться безалкогольным пивом. Местное население не очень понимает, как можно пить такое горькое пиво (пусть даже безалкгольное). Поэтому в Иране популярно безалкогольное ароматизированное пиво. Например, персиковое или тропическое. Его принято пить из жестяной банки через соломинку. На фото — не ароматизированное безалкогольное пиво. Это — жесть.

На этом я заканчиваю свои персидские заметки про МАПП «Астара» и одноимённый город. Пообедав мы тронулись в город .